8 ช่างมั่ว (อย่างมีหลักการ) จำเป็น ยำคาบู (Carburetor) Episode 2

จากภาคที่แล้ว

            ได้ทำ คาบู เพี้ยนๆ ที่เร่งแล้วสำลัก ให้พอจะเร่งขึ้นรอบสูงได้ อย่าง ช้าๆ ช้ามาก แต่ก็แรงพอที่จะอัดมันได้เกือบ 100 แต่กลัวตาย เลยต้องปรับปรุงช่วงล่างกะเบรคนิดหน่อย (แต่เสียตังเยอะ) หลังจากนั้นได้เอาน้องเบส ไปวิ่งเล่น ความจริงเอาไปต่อภาษี แล้วก็เปลี่ยนสีตามทะเบียนให้ถูกต้องซะ จาก แดง เป็น แดง-ดำ

               ตรวจสภาพทีเดียวทำเรื่อง 2 อย่างไปเลย
                แถมด้วยวิ่งหาไปรษณีเพื่อรับของที่สั่งซื้อไว้ทางอินเตอร์เน็ต ได้แก่

         ชุดซ่อมคาบู กับ

            ใส้กรองน้ำมันเครื่อง มันเป็นไงนะ เดี๋ยวรู้กัน แม่ม รถ 110 cc สูบเดียว มีกรองน้ำมันเครื่องยังกะรถยนต์ 

ใด้ความรู้บางอย่างจากพี่คนขายด้วย

         

          พอกลับมาจากวิ่งยาว ดูไมล์ วิ่งรวมๆเกือบสามสิบโล ทางตรงอัด 60 - 80 ตลอด ถือว่าโหดล่ะสำหรับรถที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ แต่ก็รอดกลับมา แต่พอถึงบ้าน เอาออกไปซื้อขนมเท่านั้นแหละ เกิดเร่งไม่ขึ้น ไร้เรียวแรง แถมมีเสียงระเบิดออกคาบูอีก 

          ใจหายวาบ เลย เซ้นมันบอกกว่า วาวล์เป็นห่าไรเปล่าวะ (หายากแล้วก็แพงมากสำหรับรุ่นนี้)

           ทำไมคิดงั้น รอบทำงานเครื่อง 4 จังหวะ คือ 

           ดูด วาวล์ไอดีเปิด ไอเสียปิด

           อัด        ไอดีปิด  ไอเสียปิด

           ระเบิด    ไอดีปิด  ไอเสียปิด

           คาย        ไอดีปิด  ไอเสียเปิด

           วาวล์ไอดีคือวาวล์ ที่เปิดปิดระหว่าง เครื่องยนต์กับคาบู จะเปิดตอนรอบดูดอากาศกับเชื้อเพลิงเข้าเท่านั้น ทีนี้ มันมีลมระเบิดออกมาที่คาบู แสดงว่า 

          อาจจะ

          1.ต้องมีการผิดจังหวะของระบบเปิดปิดวาวล์แหงม แทนที่จะเปิดในจังหวะดูดเสือกเปิดในจังหวะอัด อันนี้ไม่น่าเป็นไปได้ ถ้าตั้งให้มันทำงานผิดจังหวะ เครื่องจะไม่ทำงานแต่แรก แต่นี่มันเคยทำงานได้ดีมาก่อนน้าาา

          2.วาวล์พัง รั่ว หัก ละลาย อะไรก็ตาม อันนี้เลวร้ายสุด

          3.อันนี้จินตนาการว่าเป็นไปได้ และน่าจะเป็นที่สุดไม่งั้นกูได้ขายรถทิ้งเป็นเศษเหล็กแหงม คือ การจ่ายน้ำมันของคาบูมีปัญหา ผสมกับ วาวล์ไอเสียไม่เปิด 

            กลับไปดูรอบการทำงานใหม่ พอไอดีเข้าไป อัดแล้ว น้ำมันมากไปหรือน้อยไป ทำให้จุดระเบิดไม่ติด แต่วาวล์ไอเสียก็ไม่เปิดให้แรงอัดระบายออก ทีนี้มาถึงรอบเปิดวาวล์ไอดี แรงอัดที่ค้างกระบอกสูบเลยดันออกมาทางคาบูนั้นเอง เจ้าพระคู้น เป็นหยั่งงี้เถิด จะได้ทำแค่ตั้งวาวล์ไอเสียให้มันทำงาน กับซ่อมคาบู กรูจน เข้าใจม้ายยยยยย

      เลยต้องรื้อใหญ่เลยทีนี้ เพราะยังไงก็ต้องรื้อเอาของที่ซื้อมาทางเน็ตใส่เข้าไปด้วย

          

          ขั้นน๊อตถ่ายน้ำมันใต้เครื่อง เอาน้ำมันเครื่องออกมาให้หมด เพราะมันเป็นเครื่องที่น้ำมันเครื่องเแทรกเข้าไปทุกซอกมุมจริงๆ ดำปี๋เยย

            ถอดคาบู กับกรองอากาศให้หมด เพราะ มันขวางทาง แล้วจัดการขันน็อต "ฝาปิดช่องตั้งวาวล์" ออกมา

             แล้วก็เจอตูดวาวล์ กับปลายกระเดื่องวาวล์ ที่เอากระดาษไปพับคั่นนั่นคือช่องว่างที่เค้าจะตั้งวาวล์กัน จะมีระยะห่างตามสเปกเครื่องแต่ละรุ่น รุ่นนี้ต้องห่าง 0.04 มิลมั้ง ที่ต้องมีระยะห่าง คือระยะห่างตอนเครื่องเย็น เวลาร้อนโลหะจะขายตัวจนมันชนกันพอดี ละมั้ง ตามทฤษฎี ความจริงต้องมีอุปกรณ์เรียกว่า ฟิลเลอเกจด้วยนะ แต่ว่า ช่างมันเถอะ (ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง)

            แอบดูรูปอะไหล่นิดนึง

           

                  การทำงานของมันคือ มีเพลาลูกเบี้ยวที่จะหมุนตามเครื่อง เชื่อมต่อกันด้วย โซ่ราวลิ้น เดี๋ยวว่ากันทีหลัง เพลาลูกเบี้ยว ชื่อทางการคือ แคมชาร์ป เรียกกันสั้นๆ ว่า แคม ที่ว่าเปลี่ยนแคมๆ ก็คือไอ้นี่แหละ มันต้องเบี้ยว เพราะในระหว่างรอบการหมุน จะมีช่วงนูนดันกระเดื่องวาวล์ ให้ไปกดวาวล์ตามรูป

ทีนี้มาดูปัญหาของเรากัน จากที่เดาแต่แรกปัญหาน่าจะมาจาก ด้านวาวล์ไอเสีย

         มันอยู่ข้างล่าง ต้องมุดๆดู ก็เจอสิ่งที่น่าแปลกใจ คือ ชิ้นส่วนกระเดื่องวาวล์มันแปลกๆ วะ มันน่าจะเหมือนกันดิ คือมันมีติ่งนูนๆ อยู่ นะ ดูรูปอะไหล่ไม่เห็นมี แปลกนะ แต่เดี๋ยวก่อน

         จะดูจะตั้งวาวล์มันต้องตั้งรอบให้ถูกด้วยรอบที่จะตั้งวาวล์กันคือ รอบอัด คือจุดที่ลูกสูปขึ้นสูงสุด วาวล์จะต้องปิดทั้งคู่ กระเดื่องวาวล์จะไม่กดตูดก้านวาวล์นั่นเอง 

          ก่อนอื่น ถอดหัวเทียนก่อน ไม่งั้นถ้าจะดันลูกสูบให้ขึ้นสุดตอนที่วาวล์ปิดหมด มันจะเด้งลงด้วยแรงอัด ต้องมีรูให้อากาศมันออก

          แล้วก็เปิดฝาดูเพลาลูกเบี้ยว นึกว่าจะเจอโซ่ราวลิ้น มีฝาปิดอีกชั้นซะมิดเป็นวงล้อสีดำ มองหาพี่มาร์ค เอ้ย มาร์คอะไรซักอย่าง ยังไงผู้ผลิตมันก็ต้องทำมาวะ ก็เจอที่วงๆด้านซ้าย เป็นรูที่ฝาสีดำกับ ร่องแหว่งๆ ตรงขอบที่ปิดฝา ส่วนวงแดง ด้านขวานั่นต้องขันน็อตออกดู ถ้าหมุนวงล้อสีดำจนรูเล็กๆบนล้อกับรอยแหว่งด้านซ้ายอยู่ไกล้กันที่สุด ตัว T จะปรากฎอยู่ในรูด้านขวา นั่นคือตำแหน่งที่ลูกสูบอัดสูงสุดอย่างไม่มีข้อสงสัย เพราะตามที่ดูวิดีโอของยี่ห้ออื่นมาก็คล้ายๆกัน555

         

             มาดูวาวล์ไอเสียกันอีกที และต้องอึ้ง เทียบกับวาวล์ไอดี วาวล์ไอดีมันยังมีกระยะห่างเยอะ (เยอะเกิน) แต่วาวล์ไอเสียนี่กระเดื่องวาวล์แนบชิดกับตูดก้านวาวล์เลยนี่หว่า ที่ว่าวาวล์ไอเสียไม่เปิดนี่ผิดซะละม้างงง

           แต่ลองง้างกระเดื่องวาวล์ดูเท่านั้นแหละ แม่ม ง้างฝืนสปริงออกมาห่างตูดวาวล์ได้เป็นเซ็นติเมตร เลยลองหมุนเครื่องดู ปรากฎว่า กระเดื่องวาวล์ไอเสียแทบจะไม่กดวาวล์ลงไปเลย โอววววว มาถูกทางแล้วครึ่งนึง

           ทีนี้เลยหมุนให้มาร์คตรงอีกที แล้วจับกระเดื่องวาวล์ไอเสียยกฝืนสปริงขึ้นมาแล้วขันตัวกดวาวล์จนชนตูดวาวล์โดยเอา A4 พับสองชั้นรอง ขันน็อตล็อกให้แน่น พอละ

           ทีนี้ มาดูวาวล์ไอดี

           ต้องตั้งใหม่เหมือนกัน เพราะ ด้านนี้ก็ห่างเกินเหมือนกัน ฝั่งนี้ใช้กระดาษบางกว่า A4 เล็กน้อย(โคตร มีมาตรฐานเลย555) ที่มันห่างเป็นสาเหตุของเสียง แต๊กๆ เวลาเครื่องทำงานด้วย

         แล้วประกอบให้เหมือนเดิม อันนี้สำคัญ รถประกอบในไทย พี่ไทยไม่น่าทำเกิน

จบไปสำหรับ วาวล์ แต่ยังไม่รู้ผลว่าจะเป็นไง 

        ทีนี้ มาใส่ของที่ซื้อมากันเถอะ 

    มองหาปั้มน้ำมันเครื่อง ฝากลมๆ น็อตสามตัว Suzuki เหมือนกันแทบทุกรุ่น 

      ขันน็อตเปิดฝา น้ำมันเครื่องที่ค้างก็ทะลักออกมา หาอะไรรองแทบไม่ทัน

        และ  นี่คือกรองน้ำมันเครื่องที่จะเปลี่ยน ราคา 45 บาท

        เอาของเก่าดำๆ ออกมา เอาของใหม่ใส่เข้าไป

        ปิดฝาอย่างเดิม เติมน้ำมันเครื่อง อ่อ ต้องไม่ลืมขันน็อตอุดใต้เครื่องก่อนด้วย เพราะลืมมาแล้ว555

จบกับเครื่องยนต์ แต่ก็ยังทดสอบอะไรไม่ได้อยู่ดี

             มาถึงพระเอกของงานล่ะ ต้องเรียกว่า ปอดน้องเบส มั้ง ตอนนี้ปอดเน่าอยู่

         อะไหล่ที่ซื้อมา 120 บาท ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไร ต้องถอดดูถึงจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมั่ง

         รื้อแหลก เอาเสปรย์น้ำมันฉีดๆตามรูแล้วก็เอาโซฮอล 91 จากในรถมาราดๆ อะไรที่ซื้อมาเปลี่ยนก็ ใส่ๆ มันไป ยางรอง เข็มลูกลอย ตัวปรับรอบเดินเบา สปริงลูกโช้ค 

         หน้าตาลูกเร่งน้องเบส ชักขึ้นชักลงตามแรงดันอากาศ แลยต้องมีแผ่นยางรับแรงปะทะของลมนั่นละ กับสปริงใหญ่ๆ นั่น รู้สึกมันอ่อนมากเลย ไม่รู้อ่อนเป็นปกติรึอ่อนตามอายุ แต่ไม่มีในชุดซ่อมอะไหล่ที่ซื้อมา มีแต่ของชิ้นเล็กๆ แต่ถ้าหายไปสักชิ้นนึงนี้ น้องเบสได้กลายเป็นแค่ที่นั่งเล่นไปพักนึงแน่

         บางชิ้นใช้กันไม่ได้เลยไม่ใส่ โดยเฉพาะเข็มเร่ง ของเก่ามันไม่แหลม แต่ของใหม่มันแหลม เอ รึจะผิดรุ่นหว่า เพราะ Best 110 มันมี 2 รุ่นด้วย แต่ช่างมันเข็มเก่ายังดีอยู่

          นมหนูเดินเบา ของใหม่มันใหญ่กว่า รู้สึกว่าเครื่องเดินเบามันน้ำมันหนาอยู่แล้ว (เพราะมันสตาร์ทติดง่ายมาก) เลยไม่เปลี่ยน

        เปลี่ยนเสร็จก็ประกอบกลับ จูนรอบเดินเบาลงตัวแล้ว ลองขี่ แล้ว มันก็ยังเร่งไม่ขึ้น แย่กว่าตอนยำคราวก่อนอีก ไม่มีแรง เร่งวอด เร่งดับ เฮ้อ ไม่ถ่ายรูปละ เครียด เครียดมาก ลองสอบถามราคาคาบู จากพี่คนเดิมที่ซื้ออะไหล่มา ก็ประมาณ 2000 กว่า ถ้าแปลงคาบูของ Suzuki Smash ใส่ก็เกือบ 2000 ก็ยิ่งเครียด จะทำไงให้น้องเบสวิ่งใช้งานได้ไปก่อนฟะ 

       แล้วก็คิดว่า จากที่น้องเบสมีระบบบายพาส รึอะไรก็ตามที่มันทำงานรอบสูง แต่มันไม่ค่อยทำงานเนื่องจากความบกพร่องของสายยางและสปริงที่ไม่รู้จะหามาเปลี่ยนได้มั้ย กับ ถ้าเอามาเปลี่ยนจะปกติมั้ย 

       การทำงานรอบต่ำของน้องเบสก็โอเค แต่ถ้าเร่งรอบสูงไม่ได้จะมีประโยชน์อะไร ไอเดียเบื้องต้น 

       "ทำไมไม่ปรับระบบรอบสูงให้มันทำงานกว้างขึ้นลงมาถึงรอบต่ำด้วยล่ะ ????"

       มาวิเคราะห์ระบบกัน

       อันนี้ระบบเดิม คือ

       ในรอบต่ำ บิดคันเร่งเล็กน้อย ลมไม่มีการบายพาส จะดันลูกเร่งสูงระดับนึง ที่เข็มเร่งจะชักน้ำมันขึ้นมาผสมอากาศอย่างพอเหมาะ

       พอบิดคันเร่งมากขึ้น อากาศเข้ามากขึ้น ดันลูกเร่งสูงขึ้น น้ำมันขึ้นมามากขึ้น รอบเครื่องสูงขึ้น แรงดูดอากาศสูงขึ้น

        พอแรงดูดสูงถึงจุดที่วาวล์บายพาสทำงาน แรงดูดจะถูกตัดผ่านทำให้ลูกเร่งไม่สูงไปมากกว่านี้อีกแล้ว ป้องกันความเสียหายกับแผ่นยางรับอากาศ เข็มเร่งเปิดให้น้ำมันขึ้นมาผสมอากาศเท่าเดิม แต่แรงดันต่ำจากอากาศที่ไหลเร็วจะดึงน้ำมันออกมามากกว่าเดิมเอง

       จะเอาอะไรมาพิสูจน์ความถูกต้องของระบบที่วิเคราะห์ได้นี่ล่ะ

         เข็มเร่งเดิมนั่นไง มือถือถ่ายไม่ชัด วาดรูปให้ดูละกัน

         

          เข็มเร่งน้องเบสจะไม่เรียวแหลมไปซะทีเดียว แต่จะมีช่วงปลายที่แทบจะไม่เรียวลงเลย จึงคาดว่า เป็นจุดที่ลูกเร่ง ถูกชักขึ้นสูงสุด และมีระบบบายพาสไม่ให้ยกสูงไปมากกว่านี้แล้ว โดยช่องว่างที่ได้จะมากพอให้อากาศที่ไหลเร็วดึงน้ำมันจากนมหนูเอง

           

          แล้วปัญหาคืออะไร ? คือ1. มันไม่ยอมบายพาสไง กับอีกอย่าง 2.มันบาสพาสก่อนเวลาที่ควรจะเป็น ถ้าไม่ยอมบายพาส เข็มเร่งก็จะขึ้นสูงเกิน เปิดช่องให้อากาศมาก อากาศไหลช้า ลง แรงดูดน้ำมันก็ไม่มี น้ำมันไม่ออกไปผสม น้ำมันบางเครื่องก็ป็อด ถ้ามันบายพาสก่อน เข็มเร่งยกน้อย น้ำมันก็ขึ้นน้อย เครื่องยังรอบต่ำแรงดูดไม่มี อาจจะต้องรอนานกว่าเครื่องจะได้รอบ หรือไม่ก็ เร่งยังไงก็ไม่ขึ้น 

         จากที่วิเคราะห์ อาการก็ไกล้เคียงกับน้องเบสนะ 5555 คิดเข้าข้างตัวเองเล็กน้อย

      

        แล้วทำไงวะ ?  ก็มี 2 ทาง ถ้าไม่ซ่อมระบบบายพาส เพราะเกินความสามารถ คือ ให้มันบายพาสตลอดเวลา หรือไม่ก็ ไม่บายพาสเลย จากเหตุผลของระบบบายพาสที่วิเคราะห์มา คือ ป้องกันความเสียหายของแผ่นยางรับลม ทางเลือกที่จะบายพาสตลอดจึงน่าจะดีกว่า

        เริ่ม ยำ!!!!!! 

        ก่อนอื่นทำให้ระบบบายพาสทำงานตลอดเวลา

            ก็แค่เอาสปริง หมายเลข 2 ทิ้งไป แผ่นหมายเลข 3 ก็จะไม่กดวาวล์ลูกปืนหมายเลข 1 ไปตลอดกาลนานเทอญ

            ลองเอาคาบูใส่เครื่องดู ปรากฎว่า สตาร์ทติดได้ แต่บิดคันเร่ง เครื่องดับทันที ไม่แปลกใจ เท่าไร  เพราะ พอบายพาสแล้ว ลูกเร่ง เข็มเร่งจะยกตัวน้อยกว่าเดิมมาก น้ำมันไม่ลง เครื่องดับน่ะ ถูกแล้ว

             จะทำให้น้ำมันลงก็ต้อง ดัดแปลงเข็มเร่ง ไง ที่กล้าทำ เพราะไม่มีอะไรจะเสีย อย่างมากก็เปลี่ยนคาบูมันทั้งลูกแหละ 

             ดัดแปลงเข็มเร่งยังไง ??

      

          ก็ เมื่อมันโดนลดแรงชักให้ชักน้อยลงทำให้เข็มเร่งยกตัวไม่มาก ช่องทางน้ำมันออกมาน้อย แต่อยากให้น้ำมันออกมาได้ก็แค่ ลดขนาดเข็มเร่งลง ในช่วงการทำงานที่ต้องการ นั่นเองล่ะนะ

         ง่ายๆ แต่ทำยังไงให้พอดีกับเครื่องละวะ

          วงจรอุบาทว์ บังเกิดซิจ๊ะ

          

          ไม่ยาก ลองดูนะ

           1.ถอดเข็มเร่งออกมา ฝน กับหินลับมีดตามตำแหน่งที่ต้องการให้เล็กลง อย่างสม่ำเสมอ ทีละน้อย เดี๋ยวจะมากเกินไป

          

           2.ประกอบเข็มเร่งเข้าไปในคาบูเรเตอร์

           3.ประกอบคาบูเรเตอร์เข้าไปในตัวรถ

           4.ลองติดเครื่องลองเร่ง และออกไปวิ่ง

           5.สังเกตุอาการรถ ในทุกช่วง รอบ ความเร็ว กำลัง

           6.ถ้าไม่เวิร์ค กลับมาเริ่มที่ 1 ถ้ารอบต่ำแรงไม่ดี ฝนโคน รอบสูงแรงไม่ดี ฝนช่วงปลาย

     

           กระบวนการแต่ละรอบ ใช้เวลา เกินครึ่ง ชม.

       รายงานการดำเนินงาน ลองเครื่องไป 5 รอบ ทำข้ามวันเลยทีเดียว ขี่ไปขี่มาจนอายชาวบ้าน ก็จบ เพราะเหนื่อย แต่ผลที่ได้โอเคในระดับที่รับได้ ทฤษฎีที่วิเคราะห์มาน่าจะถูกต้อง

       ผลที่ใด้ ขั้นสุดท้าย

      1. สามารถเร่งจนหมดปลอกได้ รอบค่อนข้างนิ่งมั้ง แต่พอเร่งหมดปลอกปรากฎว่ามีควันดำ อาจเกิดจากเผลอไปฝนตรงปลายเข็มมากไป ช่วงรอบสูงน้ำมันเลยหนาเกิน เผาใหม้ไม่หมด แต่ใช้งานจริงไม่เคยบิดหมดปลอกอยู่แล้ว ไม่น่ากังวล

      2.รอบต่ำ(หมายถึงตอนบิดคันเร่งน้อยๆ)แรงไม่ค่อยมี รอบไม่นิ่ง น่าจะฝนโคนเข็มน้อยเกิน แต่ขี้เกียจแกะออกมาแล้ว ช่างมัน

      3.รอบกลางถึงสูง นิ่ง เกียร์ 4 รอบจะนิ่งสุดๆ ที่ความเร็ว 50-60 และแรงมาดีสุดด้วย

      4.ขี่ยาก ต้องฟังรอบเครื่องดีๆ แต่สมเป็น Suzuki บ้าๆแล้วล่ะ

      5.ไม่มีอาการระเบิดออกคาบู ท่อยิง

      สรุป 

      จากการวิเคราะห์แล้วลงมือทำมาทั้งหมด น่าจะแก้ปัญหาได้ค่อนข้างตรงจุด มั้ง ตั้งแต่ทำเสร็จ ถึงตอนทำบล็อค ก็วิ่งไป 40 กว่าโลแล้ว วิ่งไกลรวดเดียวสูงสุด 10 โล(ความเร็วเฉลี่ย 60 สูงสุด 80 ตูดระบม) ยังไม่เจอปัญหาอะไรกับเครื่อง เว้นแต่ ถ้าเข้าเกียร์สูง เบาไม่ได้ จะกระตุกดับบางครั้ง อันนี้น่าจะมาจากครัชแข็งเกินไม่น่าเกี่ยวกับคาบู ละมัง เครื่องร้อนน้อยกว่าเดิม นิสสสสส นึง

มีคนบอกเล่นสองจังหวะมือดำ สี่จังหวะก็มือดำเหมือนกันวะ