วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Finally Free

         ด้วยความอยากได้ มอเตอร์ไซค์ซักคัน แต่งบน้อย เลยต้องหาซื้อมอไซค์ ราคาถูก แต่คุณภาพเกินราคา ก็พบกับ Suzuki Best 110 ยี่ห้อในตำนานที่เขาว่ากันว่าเป็นรถคนบ้า จากที่เคยแต่ขับขี่ ไม่ค่อยรู้อะไรมากนักกับสองล้อมีเครื่อง ที่คนบางแห่งเรียกมันว่า รถเครื่อง(บ้านเกิดผมก็เรียก) ต้องหาความรู้มากมายเกี่ยวกับมัน ซึ่งก็หาได้ยากยิ่ง เทียบกับ รถเครื่อง ยี่ห้ออื่นๆ โดยเฉพาะ ในยุคสมัยที่บนท้องถนนเต็มไปด้วย สกู็ตเตอร์ ออโตเมติก ไม่ก็ Bigbike
       14 ปีที่แล้วกับยุคเปลี่ยนผ่านจาก เครื่องยนต์ 2 จังหวะ ออโตลูป ควันขาว มลพิษ เสียงดัง มาสู่ เครื่อง 4 จังหวะ เงียบ ไร้ควัน ประหยัดน้ำมัน Suzuki best110 คันนี้เป็นรถ 4 จังหวะรุ่นแรกๆ คันหนึ่งในยุคเปลี่ยนผ่านนั้น เป็นแค่รถในซอกหลืบเล็กๆ ที่ไม่ได้ขายดิบขายดีมีชื่ออย่าง Smash ค่ายเดียวกัน หรือ Wave ดาวค้างฟ้าของเจ้าตลาดรถมอเตอร์ไซค์มีเกียร์ติดกระบังลม
       Best 110 ในประเทศไทย ไม่รู้ข้อมูลมากนัก แต่รูปลักษณ์ และราคา น่าจะไปทับซ้อนกับ Smash 110 ของค่ายเดียวกัน รวมทั้งความนิยมไม่มากทำให้ชื่อนี้ต้องจบลง แต่ปรากฎว่า รูปลักษณ์ของ Best 110 ในประเทศไทยนี้กลับไปเหมือนกับ Shogun 110 ของอินโดนีเซียซะงั้น 
Shogun R ของอินโด ที่อยู่รูป
อันนี้น้องเบส

           อาจเพราะขายในไทยไม่ได้เลยไปใช้ชื่อรุ่นที่ขายดีในอินโดนีเซียก็เป็นได้โดยปรับปรุงอะไหล่บางตัวเป็นชิ้นส่วนที่ผลิตในอินโดได้ เดาเอานะ หรือไม่ก็ออกแบบมาสำหรับขายอินโดอยู่แล้ว แต่แอบๆ มาลองขายในไทยดู ก็เป็นไปได้เหมือนกัน

            ข้อมูลจากคนขายอะไหล่ ถ้าเป็นจริงก็เดาว่า Best 110 เป็นรถที่ทำขึ้นมาแบบด่วนๆ ขายแบบด่วนๆ และจากไปแบบด่วนๆ 55 ไม่น่าตั้งใจจับตลาดไทยจริงๆ อาจเป็นการทดลองเอาแบบรถที่คิดว่าจะขายได้มาลองขายก่อน พอคิดว่าน่าจะขายได้ ก็พัฒนารถและปรับปรุงรูปลักษณ์และชิ้นส่วนบางอย่างที่สามารถผลิตในประเทศได้ ออกเป็นรุ่นใหม่ออกมา นั่นก็คือ Smash 110 นั่นเอง
            แต่ถึงแม้จะเป็นรถที่ขายในช่วงสั้นๆ แต่ best 110 ก็ยังมีข้อดี อย่างที่คนขายอะไหล่ว่า คือ อะไหล่คุณภาพดี ทน ซึ่งกาลเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่า อะไหล่บางอย่างของน้องเบส ยังดีอยู่จริงๆ แต่เรื่องนี้ต้องดูที่ปัจจัยการดูแลรักษาด้วยแหละ
            แต่ถ้าพูดกันแบบนักการตลาดก็นับว่าเป็นรถที่ล้มเหลวในการขายแน่ๆ  ไม่มีใครพูดถึง ไม่มีคนนิยมเอามาแต่ง แทบจะไม่มีอะไหล่ขาย ไม่ค่อยเห็นในประกาศขายมอไซค์มือสอง และ แทบจะไม่เห็นบนถนน รึมันพังกันไปหมดแล้ววะ รถมันจะแย่กว่า wave 100 เชียวเหรอ wave 100 ยังวิ่งกันเกลื่อน 
      
           น้องเบสเป็นแค่สินค้าชิ้นเล็กๆ ที่ขายไม่ออกก็เท่านั้น

           ในมุมมองของผู้ผลิต (SUZUKI) คงเป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธ

           แต่มุมองของฉัน น้องเบสกับเป็น คุณครู ที่ดี
           น้องเบสทำให้ต้อง
           - เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง มอไซค์เองครังแรก
           - ถอดล้อมอไซค์เองครั้งแรก
           - มีประสบกาณ์ทำสี
           - มีประสบการณ์ในการติดต่อกับขนส่ง ตรวจสภาพ โอน ต่อภาษี เปลี่ยนสี
           - ความรู้ ระบบเครื่องยนต์ และข้อมูลเทียบเคียงอีกมากมายในอินเตอร์เน็ต
           - นั่งเดานั่งวิเคราะห์ระบบคาบูเรเตอร์ ทำให้มันใช้งานได้
           - ตั้งวาวล์เองครั้งแรก
           - เปลี่ยนน้ำมันโช้คครั้งแรก
           - ซ่อมดิสเบรค เปลี่ยนน้ำมันเบรคเองครั้งแรก
           - เซ็ตระบบควบคุมทั้งหลายแหล่เอง ระยะฟรีคันเร่ง ระยะฟรีเบรค การตอบสนองของไฟเบรค
           - ไล่ระบบไฟ แก้วงจรไฟ(ความจริงงานถนัดอยู่แล้ว555)
           - เปลี่ยนหน้าปัตเรื่อนไมล์ใหม่เอง
           - ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อทำทุกอย่างที่ว่ามาให้สำเร็จ
           - ได้รู้ว่า มอไซค์ แม่งมีเรื่องจุกจิกเยอะฉิบหาย

            ขอบคุณ Suzuki ที่ทำรถดีๆ มา แต่ขายไม่ค่อยได้ ศูนย์ซ่อมก็ไม่ค่อยจะมี อะไหล่หายาก เทคโนโลยีสูงจนยากจะเข้าใจ ราคาขายต่อเหมือนเศษเหล็ก Thank You จากจัย
           
          **** เก็บตกบางอย่าง ที่ไม่ได้ทำเป็นบทความ****

อันนี้แค่รื้อไฟเพราะไปเลี้ยวมันไปช็อตกับเกจ์วัดน้ำมัน เปิดไฟเลี้ยวแล้วเกจ์กระดิก แล้วก็จัดการรอยต่อสายต่างๆให้มันรัดกุมหน่อย ใหนๆรื้อแล้วก็เลยใส่สายกราวด์เส้นเบอเริ่มลงไปแทนแยกกับเส้นมีไฟทั้งหลายไปเลย แล้วก็ย่้ายลีเลย์ไฟเลี้ยวจากที่อยู่ใต้ถังน้ำมันมาอยู่หน้ารถซะ 

              อันนี้เผื่อฉุกเฉิน ยุค Mobile Society เลยเอาที่ชาร์ด USB ยัดติดเข้าไปในรถซะด้วยเลย กับสวิชตัวนึง ทำงานเฉพาะเวลาบิดกุญเจ

            **** สรุปค่าใช้จ่ายน้องเบส  ตั้งแต่วันซื้อ 20 มิ.ย. 58****

               ราคารถ                                                       7500
               หมวกกันน็อค                                               260
               ค่าโอน                                                         100
               พรบ. + ภาษี +เปลี่ยนสี                                450
               ทำสี                                                              960
               กาวช้าง 1 หลอด                                            25
               น้ำมันเบรค                                                     40
               น้ำมันโช้ค                                                      60
               เครื่องมือ ประมาณ จำไม่ได้                         300
               โช้ค                                                              740
                Usb + สวิช                                                    50
                ลูกสูบปั๊มบนเบรค                                         100
                สต๊กเกอร์                                                       30
                ปลอกแฮนด์                                                  180
                ชุดซ่อมคาบู+กรอง นมค + ค่าส่ง                  210
                กรองอากาศ                                                    40
                น้ำมันเครื่อง 2 ป๋อง                                       300 
                แผ่นอคลิลิคใส                                               45
                น๊อตเกลียวปล่อย                                            20
                สีอคลิลิค(ทาเข็มไมล์ ไม่เวิค เป็นค่าโง่)         30                

                รวม                                                           11,440

            ก็เยอะอยู่นะ แต่เงินเท่านี้ คิดว่าจะซื้อ ฮอล แยม ได้รุ่นไหน สภาพใหนกันจ๊ะ แต่กับน้องเบส ตอนนี้มันบ้าสมตัวแล้ว พยศได้ใจ และ คงไม่ต้องดูแลอะไรเค้าไปอีกสักพักนึงละมั้ง ลุ้นๆอยู่5555
                                      

                 อีกนิด กับรถไม่มีครัช ก็เข้าใจมาตลอดว่ามันไม่มี แต่ความจริงมันมี คือมันทำงานพ่วงกะเกียร์ โดยที่มันจะทำงานระหว่างการกดเกียร์ ถ้าใครชอบถ่ายรูปคงจะเข้าใจการกดชัตเตอร์ครื่งเดียว นี่ก็เหมือนกัน กดเกียร์แค่ครึ่งเดียวมันจะเป็นครัช ตัดการส่งกำลัง กดต่อไปก็คือเปลี่ยนเกียร์ 
               ที่ชอบรถมีครัช (แต่ไม่ได้ซื้อ) ก็เพราะ รำคาญ Engine Break มันคืออะไร เวลาวิ่งเร็วๆแล้วผ่อนคันเร่ง มันจะมีอาการ ล้อลากเครื่อง นั่นเอง บางทีลากไม่ทันจนเหมือนจะล้อตายถูถนนดังครากๆ เสี่ยงที่จะตูดปัด เกิดอุบัติเหตุได้เลย ถ้าโช่หย่อนยิ่งน่ากลัว 
             ทีนี้พอรู้ว่าจะใช้งานครัชกับรถไม่มีครัชนี่ยังไงเลยชอบใจมากเลย เวลาวิ่งเร็วๆ ยาวๆ เมื่อยมืออยากจะละคันเร่งก็ไม่ต้องกลัว Engine Break แล้ว กดเกียร์ลงนิดพอเครื่องเสียงเปลี่ยนก็โอเครล่ะ
            
            เป็นอีกหนึ่งความรู้จากน้องเบส

**** น้องเบส แม่ง สวย ว่ะ 5555 ***


           

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

8 ช่างมั่ว (อย่างมีหลักการ) จำเป็น ยำคาบู (Carburetor) Episode 2


จากภาคที่แล้ว

            ได้ทำ คาบู เพี้ยนๆ ที่เร่งแล้วสำลัก ให้พอจะเร่งขึ้นรอบสูงได้ อย่าง ช้าๆ ช้ามาก แต่ก็แรงพอที่จะอัดมันได้เกือบ 100 แต่กลัวตาย เลยต้องปรับปรุงช่วงล่างกะเบรคนิดหน่อย (แต่เสียตังเยอะ) หลังจากนั้นได้เอาน้องเบส ไปวิ่งเล่น ความจริงเอาไปต่อภาษี แล้วก็เปลี่ยนสีตามทะเบียนให้ถูกต้องซะ จาก แดง เป็น แดง-ดำ

               ตรวจสภาพทีเดียวทำเรื่อง 2 อย่างไปเลย
                แถมด้วยวิ่งหาไปรษณีเพื่อรับของที่สั่งซื้อไว้ทางอินเตอร์เน็ต ได้แก่

         ชุดซ่อมคาบู กับ
            ใส้กรองน้ำมันเครื่อง มันเป็นไงนะ เดี๋ยวรู้กัน แม่ม รถ 110 cc สูบเดียว มีกรองน้ำมันเครื่องยังกะรถยนต์ 

ใด้ความรู้บางอย่างจากพี่คนขายด้วย
         
          พอกลับมาจากวิ่งยาว ดูไมล์ วิ่งรวมๆเกือบสามสิบโล ทางตรงอัด 60 - 80 ตลอด ถือว่าโหดล่ะสำหรับรถที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ แต่ก็รอดกลับมา แต่พอถึงบ้าน เอาออกไปซื้อขนมเท่านั้นแหละ เกิดเร่งไม่ขึ้น ไร้เรียวแรง แถมมีเสียงระเบิดออกคาบูอีก 
          ใจหายวาบ เลย เซ้นมันบอกกว่า วาวล์เป็นห่าไรเปล่าวะ (หายากแล้วก็แพงมากสำหรับรุ่นนี้)
           ทำไมคิดงั้น รอบทำงานเครื่อง 4 จังหวะ คือ 
           ดูด วาวล์ไอดีเปิด ไอเสียปิด
           อัด        ไอดีปิด  ไอเสียปิด
           ระเบิด    ไอดีปิด  ไอเสียปิด
           คาย        ไอดีปิด  ไอเสียเปิด
           วาวล์ไอดีคือวาวล์ ที่เปิดปิดระหว่าง เครื่องยนต์กับคาบู จะเปิดตอนรอบดูดอากาศกับเชื้อเพลิงเข้าเท่านั้น ทีนี้ มันมีลมระเบิดออกมาที่คาบู แสดงว่า 
          อาจจะ
          1.ต้องมีการผิดจังหวะของระบบเปิดปิดวาวล์แหงม แทนที่จะเปิดในจังหวะดูดเสือกเปิดในจังหวะอัด อันนี้ไม่น่าเป็นไปได้ ถ้าตั้งให้มันทำงานผิดจังหวะ เครื่องจะไม่ทำงานแต่แรก แต่นี่มันเคยทำงานได้ดีมาก่อนน้าาา
          2.วาวล์พัง รั่ว หัก ละลาย อะไรก็ตาม อันนี้เลวร้ายสุด
          3.อันนี้จินตนาการว่าเป็นไปได้ และน่าจะเป็นที่สุดไม่งั้นกูได้ขายรถทิ้งเป็นเศษเหล็กแหงม คือ การจ่ายน้ำมันของคาบูมีปัญหา ผสมกับ วาวล์ไอเสียไม่เปิด 
            กลับไปดูรอบการทำงานใหม่ พอไอดีเข้าไป อัดแล้ว น้ำมันมากไปหรือน้อยไป ทำให้จุดระเบิดไม่ติด แต่วาวล์ไอเสียก็ไม่เปิดให้แรงอัดระบายออก ทีนี้มาถึงรอบเปิดวาวล์ไอดี แรงอัดที่ค้างกระบอกสูบเลยดันออกมาทางคาบูนั้นเอง เจ้าพระคู้น เป็นหยั่งงี้เถิด จะได้ทำแค่ตั้งวาวล์ไอเสียให้มันทำงาน กับซ่อมคาบู กรูจน เข้าใจม้ายยยยยย

      เลยต้องรื้อใหญ่เลยทีนี้ เพราะยังไงก็ต้องรื้อเอาของที่ซื้อมาทางเน็ตใส่เข้าไปด้วย
          
          ขั้นน๊อตถ่ายน้ำมันใต้เครื่อง เอาน้ำมันเครื่องออกมาให้หมด เพราะมันเป็นเครื่องที่น้ำมันเครื่องเแทรกเข้าไปทุกซอกมุมจริงๆ ดำปี๋เยย

            ถอดคาบู กับกรองอากาศให้หมด เพราะ มันขวางทาง แล้วจัดการขันน็อต "ฝาปิดช่องตั้งวาวล์" ออกมา

             แล้วก็เจอตูดวาวล์ กับปลายกระเดื่องวาวล์ ที่เอากระดาษไปพับคั่นนั่นคือช่องว่างที่เค้าจะตั้งวาวล์กัน จะมีระยะห่างตามสเปกเครื่องแต่ละรุ่น รุ่นนี้ต้องห่าง 0.04 มิลมั้ง ที่ต้องมีระยะห่าง คือระยะห่างตอนเครื่องเย็น เวลาร้อนโลหะจะขายตัวจนมันชนกันพอดี ละมั้ง ตามทฤษฎี ความจริงต้องมีอุปกรณ์เรียกว่า ฟิลเลอเกจด้วยนะ แต่ว่า ช่างมันเถอะ (ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง)
            แอบดูรูปอะไหล่นิดนึง
           

                  การทำงานของมันคือ มีเพลาลูกเบี้ยวที่จะหมุนตามเครื่อง เชื่อมต่อกันด้วย โซ่ราวลิ้น เดี๋ยวว่ากันทีหลัง เพลาลูกเบี้ยว ชื่อทางการคือ แคมชาร์ป เรียกกันสั้นๆ ว่า แคม ที่ว่าเปลี่ยนแคมๆ ก็คือไอ้นี่แหละ มันต้องเบี้ยว เพราะในระหว่างรอบการหมุน จะมีช่วงนูนดันกระเดื่องวาวล์ ให้ไปกดวาวล์ตามรูป

ทีนี้มาดูปัญหาของเรากัน จากที่เดาแต่แรกปัญหาน่าจะมาจาก ด้านวาวล์ไอเสีย

         มันอยู่ข้างล่าง ต้องมุดๆดู ก็เจอสิ่งที่น่าแปลกใจ คือ ชิ้นส่วนกระเดื่องวาวล์มันแปลกๆ วะ มันน่าจะเหมือนกันดิ คือมันมีติ่งนูนๆ อยู่ นะ ดูรูปอะไหล่ไม่เห็นมี แปลกนะ แต่เดี๋ยวก่อน

         จะดูจะตั้งวาวล์มันต้องตั้งรอบให้ถูกด้วยรอบที่จะตั้งวาวล์กันคือ รอบอัด คือจุดที่ลูกสูปขึ้นสูงสุด วาวล์จะต้องปิดทั้งคู่ กระเดื่องวาวล์จะไม่กดตูดก้านวาวล์นั่นเอง 
          ก่อนอื่น ถอดหัวเทียนก่อน ไม่งั้นถ้าจะดันลูกสูบให้ขึ้นสุดตอนที่วาวล์ปิดหมด มันจะเด้งลงด้วยแรงอัด ต้องมีรูให้อากาศมันออก

          แล้วก็เปิดฝาดูเพลาลูกเบี้ยว นึกว่าจะเจอโซ่ราวลิ้น มีฝาปิดอีกชั้นซะมิดเป็นวงล้อสีดำ มองหาพี่มาร์ค เอ้ย มาร์คอะไรซักอย่าง ยังไงผู้ผลิตมันก็ต้องทำมาวะ ก็เจอที่วงๆด้านซ้าย เป็นรูที่ฝาสีดำกับ ร่องแหว่งๆ ตรงขอบที่ปิดฝา ส่วนวงแดง ด้านขวานั่นต้องขันน็อตออกดู ถ้าหมุนวงล้อสีดำจนรูเล็กๆบนล้อกับรอยแหว่งด้านซ้ายอยู่ไกล้กันที่สุด ตัว T จะปรากฎอยู่ในรูด้านขวา นั่นคือตำแหน่งที่ลูกสูบอัดสูงสุดอย่างไม่มีข้อสงสัย เพราะตามที่ดูวิดีโอของยี่ห้ออื่นมาก็คล้ายๆกัน555
         
             มาดูวาวล์ไอเสียกันอีกที และต้องอึ้ง เทียบกับวาวล์ไอดี วาวล์ไอดีมันยังมีกระยะห่างเยอะ (เยอะเกิน) แต่วาวล์ไอเสียนี่กระเดื่องวาวล์แนบชิดกับตูดก้านวาวล์เลยนี่หว่า ที่ว่าวาวล์ไอเสียไม่เปิดนี่ผิดซะละม้างงง
           แต่ลองง้างกระเดื่องวาวล์ดูเท่านั้นแหละ แม่ม ง้างฝืนสปริงออกมาห่างตูดวาวล์ได้เป็นเซ็นติเมตร เลยลองหมุนเครื่องดู ปรากฎว่า กระเดื่องวาวล์ไอเสียแทบจะไม่กดวาวล์ลงไปเลย โอววววว มาถูกทางแล้วครึ่งนึง
           ทีนี้เลยหมุนให้มาร์คตรงอีกที แล้วจับกระเดื่องวาวล์ไอเสียยกฝืนสปริงขึ้นมาแล้วขันตัวกดวาวล์จนชนตูดวาวล์โดยเอา A4 พับสองชั้นรอง ขันน็อตล็อกให้แน่น พอละ
           ทีนี้ มาดูวาวล์ไอดี

           ต้องตั้งใหม่เหมือนกัน เพราะ ด้านนี้ก็ห่างเกินเหมือนกัน ฝั่งนี้ใช้กระดาษบางกว่า A4 เล็กน้อย(โคตร มีมาตรฐานเลย555) ที่มันห่างเป็นสาเหตุของเสียง แต๊กๆ เวลาเครื่องทำงานด้วย

         แล้วประกอบให้เหมือนเดิม อันนี้สำคัญ รถประกอบในไทย พี่ไทยไม่น่าทำเกิน

จบไปสำหรับ วาวล์ แต่ยังไม่รู้ผลว่าจะเป็นไง 

        ทีนี้ มาใส่ของที่ซื้อมากันเถอะ 

    มองหาปั้มน้ำมันเครื่อง ฝากลมๆ น็อตสามตัว Suzuki เหมือนกันแทบทุกรุ่น 

      ขันน็อตเปิดฝา น้ำมันเครื่องที่ค้างก็ทะลักออกมา หาอะไรรองแทบไม่ทัน
        และ  นี่คือกรองน้ำมันเครื่องที่จะเปลี่ยน ราคา 45 บาท

        เอาของเก่าดำๆ ออกมา เอาของใหม่ใส่เข้าไป

        ปิดฝาอย่างเดิม เติมน้ำมันเครื่อง อ่อ ต้องไม่ลืมขันน็อตอุดใต้เครื่องก่อนด้วย เพราะลืมมาแล้ว555

จบกับเครื่องยนต์ แต่ก็ยังทดสอบอะไรไม่ได้อยู่ดี


             มาถึงพระเอกของงานล่ะ ต้องเรียกว่า ปอดน้องเบส มั้ง ตอนนี้ปอดเน่าอยู่
         อะไหล่ที่ซื้อมา 120 บาท ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไร ต้องถอดดูถึงจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมั่ง

         รื้อแหลก เอาเสปรย์น้ำมันฉีดๆตามรูแล้วก็เอาโซฮอล 91 จากในรถมาราดๆ อะไรที่ซื้อมาเปลี่ยนก็ ใส่ๆ มันไป ยางรอง เข็มลูกลอย ตัวปรับรอบเดินเบา สปริงลูกโช้ค 

         หน้าตาลูกเร่งน้องเบส ชักขึ้นชักลงตามแรงดันอากาศ แลยต้องมีแผ่นยางรับแรงปะทะของลมนั่นละ กับสปริงใหญ่ๆ นั่น รู้สึกมันอ่อนมากเลย ไม่รู้อ่อนเป็นปกติรึอ่อนตามอายุ แต่ไม่มีในชุดซ่อมอะไหล่ที่ซื้อมา มีแต่ของชิ้นเล็กๆ แต่ถ้าหายไปสักชิ้นนึงนี้ น้องเบสได้กลายเป็นแค่ที่นั่งเล่นไปพักนึงแน่

         บางชิ้นใช้กันไม่ได้เลยไม่ใส่ โดยเฉพาะเข็มเร่ง ของเก่ามันไม่แหลม แต่ของใหม่มันแหลม เอ รึจะผิดรุ่นหว่า เพราะ Best 110 มันมี 2 รุ่นด้วย แต่ช่างมันเข็มเก่ายังดีอยู่

          นมหนูเดินเบา ของใหม่มันใหญ่กว่า รู้สึกว่าเครื่องเดินเบามันน้ำมันหนาอยู่แล้ว (เพราะมันสตาร์ทติดง่ายมาก) เลยไม่เปลี่ยน

        เปลี่ยนเสร็จก็ประกอบกลับ จูนรอบเดินเบาลงตัวแล้ว ลองขี่ แล้ว มันก็ยังเร่งไม่ขึ้น แย่กว่าตอนยำคราวก่อนอีก ไม่มีแรง เร่งวอด เร่งดับ เฮ้อ ไม่ถ่ายรูปละ เครียด เครียดมาก ลองสอบถามราคาคาบู จากพี่คนเดิมที่ซื้ออะไหล่มา ก็ประมาณ 2000 กว่า ถ้าแปลงคาบูของ Suzuki Smash ใส่ก็เกือบ 2000 ก็ยิ่งเครียด จะทำไงให้น้องเบสวิ่งใช้งานได้ไปก่อนฟะ 
       แล้วก็คิดว่า จากที่น้องเบสมีระบบบายพาส รึอะไรก็ตามที่มันทำงานรอบสูง แต่มันไม่ค่อยทำงานเนื่องจากความบกพร่องของสายยางและสปริงที่ไม่รู้จะหามาเปลี่ยนได้มั้ย กับ ถ้าเอามาเปลี่ยนจะปกติมั้ย 
       การทำงานรอบต่ำของน้องเบสก็โอเค แต่ถ้าเร่งรอบสูงไม่ได้จะมีประโยชน์อะไร ไอเดียเบื้องต้น 
       "ทำไมไม่ปรับระบบรอบสูงให้มันทำงานกว้างขึ้นลงมาถึงรอบต่ำด้วยล่ะ ????"

       มาวิเคราะห์ระบบกัน
       อันนี้ระบบเดิม คือ
       ในรอบต่ำ บิดคันเร่งเล็กน้อย ลมไม่มีการบายพาส จะดันลูกเร่งสูงระดับนึง ที่เข็มเร่งจะชักน้ำมันขึ้นมาผสมอากาศอย่างพอเหมาะ
       พอบิดคันเร่งมากขึ้น อากาศเข้ามากขึ้น ดันลูกเร่งสูงขึ้น น้ำมันขึ้นมามากขึ้น รอบเครื่องสูงขึ้น แรงดูดอากาศสูงขึ้น
        พอแรงดูดสูงถึงจุดที่วาวล์บายพาสทำงาน แรงดูดจะถูกตัดผ่านทำให้ลูกเร่งไม่สูงไปมากกว่านี้อีกแล้ว ป้องกันความเสียหายกับแผ่นยางรับอากาศ เข็มเร่งเปิดให้น้ำมันขึ้นมาผสมอากาศเท่าเดิม แต่แรงดันต่ำจากอากาศที่ไหลเร็วจะดึงน้ำมันออกมามากกว่าเดิมเอง
       จะเอาอะไรมาพิสูจน์ความถูกต้องของระบบที่วิเคราะห์ได้นี่ล่ะ

         เข็มเร่งเดิมนั่นไง มือถือถ่ายไม่ชัด วาดรูปให้ดูละกัน
         

          เข็มเร่งน้องเบสจะไม่เรียวแหลมไปซะทีเดียว แต่จะมีช่วงปลายที่แทบจะไม่เรียวลงเลย จึงคาดว่า เป็นจุดที่ลูกเร่ง ถูกชักขึ้นสูงสุด และมีระบบบายพาสไม่ให้ยกสูงไปมากกว่านี้แล้ว โดยช่องว่างที่ได้จะมากพอให้อากาศที่ไหลเร็วดึงน้ำมันจากนมหนูเอง
           
          แล้วปัญหาคืออะไร ? คือ1. มันไม่ยอมบายพาสไง กับอีกอย่าง 2.มันบาสพาสก่อนเวลาที่ควรจะเป็น ถ้าไม่ยอมบายพาส เข็มเร่งก็จะขึ้นสูงเกิน เปิดช่องให้อากาศมาก อากาศไหลช้า ลง แรงดูดน้ำมันก็ไม่มี น้ำมันไม่ออกไปผสม น้ำมันบางเครื่องก็ป็อด ถ้ามันบายพาสก่อน เข็มเร่งยกน้อย น้ำมันก็ขึ้นน้อย เครื่องยังรอบต่ำแรงดูดไม่มี อาจจะต้องรอนานกว่าเครื่องจะได้รอบ หรือไม่ก็ เร่งยังไงก็ไม่ขึ้น 
         จากที่วิเคราะห์ อาการก็ไกล้เคียงกับน้องเบสนะ 5555 คิดเข้าข้างตัวเองเล็กน้อย
      
        แล้วทำไงวะ ?  ก็มี 2 ทาง ถ้าไม่ซ่อมระบบบายพาส เพราะเกินความสามารถ คือ ให้มันบายพาสตลอดเวลา หรือไม่ก็ ไม่บายพาสเลย จากเหตุผลของระบบบายพาสที่วิเคราะห์มา คือ ป้องกันความเสียหายของแผ่นยางรับลม ทางเลือกที่จะบายพาสตลอดจึงน่าจะดีกว่า

        เริ่ม ยำ!!!!!! 
        ก่อนอื่นทำให้ระบบบายพาสทำงานตลอดเวลา
            ก็แค่เอาสปริง หมายเลข 2 ทิ้งไป แผ่นหมายเลข 3 ก็จะไม่กดวาวล์ลูกปืนหมายเลข 1 ไปตลอดกาลนานเทอญ
            ลองเอาคาบูใส่เครื่องดู ปรากฎว่า สตาร์ทติดได้ แต่บิดคันเร่ง เครื่องดับทันที ไม่แปลกใจ เท่าไร  เพราะ พอบายพาสแล้ว ลูกเร่ง เข็มเร่งจะยกตัวน้อยกว่าเดิมมาก น้ำมันไม่ลง เครื่องดับน่ะ ถูกแล้ว

             จะทำให้น้ำมันลงก็ต้อง ดัดแปลงเข็มเร่ง ไง ที่กล้าทำ เพราะไม่มีอะไรจะเสีย อย่างมากก็เปลี่ยนคาบูมันทั้งลูกแหละ 
             ดัดแปลงเข็มเร่งยังไง ??
      



          ก็ เมื่อมันโดนลดแรงชักให้ชักน้อยลงทำให้เข็มเร่งยกตัวไม่มาก ช่องทางน้ำมันออกมาน้อย แต่อยากให้น้ำมันออกมาได้ก็แค่ ลดขนาดเข็มเร่งลง ในช่วงการทำงานที่ต้องการ นั่นเองล่ะนะ
         ง่ายๆ แต่ทำยังไงให้พอดีกับเครื่องละวะ

          วงจรอุบาทว์ บังเกิดซิจ๊ะ
          
          ไม่ยาก ลองดูนะ

           1.ถอดเข็มเร่งออกมา ฝน กับหินลับมีดตามตำแหน่งที่ต้องการให้เล็กลง อย่างสม่ำเสมอ ทีละน้อย เดี๋ยวจะมากเกินไป
          
           2.ประกอบเข็มเร่งเข้าไปในคาบูเรเตอร์

           3.ประกอบคาบูเรเตอร์เข้าไปในตัวรถ

           4.ลองติดเครื่องลองเร่ง และออกไปวิ่ง

           5.สังเกตุอาการรถ ในทุกช่วง รอบ ความเร็ว กำลัง

           6.ถ้าไม่เวิร์ค กลับมาเริ่มที่ 1 ถ้ารอบต่ำแรงไม่ดี ฝนโคน รอบสูงแรงไม่ดี ฝนช่วงปลาย
     
           กระบวนการแต่ละรอบ ใช้เวลา เกินครึ่ง ชม.

       รายงานการดำเนินงาน ลองเครื่องไป 5 รอบ ทำข้ามวันเลยทีเดียว ขี่ไปขี่มาจนอายชาวบ้าน ก็จบ เพราะเหนื่อย แต่ผลที่ได้โอเคในระดับที่รับได้ ทฤษฎีที่วิเคราะห์มาน่าจะถูกต้อง

       ผลที่ใด้ ขั้นสุดท้าย
      1. สามารถเร่งจนหมดปลอกได้ รอบค่อนข้างนิ่งมั้ง แต่พอเร่งหมดปลอกปรากฎว่ามีควันดำ อาจเกิดจากเผลอไปฝนตรงปลายเข็มมากไป ช่วงรอบสูงน้ำมันเลยหนาเกิน เผาใหม้ไม่หมด แต่ใช้งานจริงไม่เคยบิดหมดปลอกอยู่แล้ว ไม่น่ากังวล
      2.รอบต่ำ(หมายถึงตอนบิดคันเร่งน้อยๆ)แรงไม่ค่อยมี รอบไม่นิ่ง น่าจะฝนโคนเข็มน้อยเกิน แต่ขี้เกียจแกะออกมาแล้ว ช่างมัน
      3.รอบกลางถึงสูง นิ่ง เกียร์ 4 รอบจะนิ่งสุดๆ ที่ความเร็ว 50-60 และแรงมาดีสุดด้วย
      4.ขี่ยาก ต้องฟังรอบเครื่องดีๆ แต่สมเป็น Suzuki บ้าๆแล้วล่ะ
      5.ไม่มีอาการระเบิดออกคาบู ท่อยิง
      สรุป 
      จากการวิเคราะห์แล้วลงมือทำมาทั้งหมด น่าจะแก้ปัญหาได้ค่อนข้างตรงจุด มั้ง ตั้งแต่ทำเสร็จ ถึงตอนทำบล็อค ก็วิ่งไป 40 กว่าโลแล้ว วิ่งไกลรวดเดียวสูงสุด 10 โล(ความเร็วเฉลี่ย 60 สูงสุด 80 ตูดระบม) ยังไม่เจอปัญหาอะไรกับเครื่อง เว้นแต่ ถ้าเข้าเกียร์สูง เบาไม่ได้ จะกระตุกดับบางครั้ง อันนี้น่าจะมาจากครัชแข็งเกินไม่น่าเกี่ยวกับคาบู ละมัง เครื่องร้อนน้อยกว่าเดิม นิสสสสส นึง


มีคนบอกเล่นสองจังหวะมือดำ สี่จังหวะก็มือดำเหมือนกันวะ











วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

7.1 ช่างมั่ว (side story) เบรคกับช่วงล่าง

          จากตอนที่แล้ว มัวไปมั่วมา ทำให้คาบูเรเตอร์ ทำงาน คล้ายๆ จะปกติ คือสามารถวิ่งเร็วได้ แต่สภาพรถมันไม่รับกับการวิ่งเร็ว อาการคือ หน้าลอยยยย ตูดสั่น
          บิดทีไรก็หน้าลอย ตูดสั่น หน้าลอย ตูดสั่น   หน้าลอย ตูดสั่น   หน้าลอย ตูดสั่น  หน้าลอย ตูดสั่น.....โอวๆๆๆๆๆ อาร์  รรรร   อย่าคิดลึกเฟ้ยยยย
          เบรกหน้าที่เป็นดิสเบรคก็ต้องกดจนมิด ถึงจะอยู่ เบรคที หัวทิ่มคอ(คนขับ)แทบหัก
          เอาเป็นว่า หน้าลอย ตูดสั่น กดมิด หัวทิ่ม หน้าลอย ตูดสั่น กดมิด หัวทิ่ม หน้าลอย ตูดสั่น กดมิด หัวทิ่ม โอวววววว
          มันเป็นอะไร ก็ช็อคอัพไง มันไม่ทำงาน ตามที่มันควรจะเป็น รู้ได้ไง ไม่ใช่เพราะเก่งมาจากไหนหรอก ก็หาอ่านทางเน็ตนี่แหละวะ มีให้อ่านเยอะแยะ โดยเฉพาะพวกเวบขายโช้คแหละ
          แต่จะเชื่อได้ไง
          ดูกาลามสูตรดิ

กาลามสูตร 10
  1. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา (มา อนุสฺสเวน)
  2. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสีบๆกันมา (มา ปรมฺปราย)
  3. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ (มา อิติกิราย)
  4. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำรา หรือคัมภีร์ (มา ปิฏกสมฺปทาเนน)
  5. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรก (มา ตกฺกเหตุ)
  6. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะอนุมาน (มา นยเหตุ)
  7. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล (มา อาการปริวิตกฺเกน)
  8. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว (มา ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา)
  9. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ (มา ภพฺพรูปตาย)
  10. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา (มา สมโณ โน ครูติ)
      ต่อเมื่อใด รู้เข้าใจด้วยตนว่า ธรรมเหล่านั้น เป็นอกุศล เป็นกุศล มีโทษ ไม่มีโทษ เป็นต้นแล้ว จึงควรละหรือถือปฏิบัติตามนั้น
จากเวบนี้
       
        ต้องลอง ๆๆๆ พอดีมีคนเผยแพร่วิทยาทานเกี่ยวกับน้ำมันโช้คหน้า ที่พันทิพ
กดดูที่นี่

        เค้าทำกับ รถ ยามมาฮ่า แค่โช้คก็แบบเดียวกัน เค้าเรียกอะไรนะ เทเลสะโคปิก มั้ง เอาวะ ไปซื้อมามั่ง น้ำมันโช้ค แล้วจะเติมเท่าไรล่ะ โพสถามที่เวบท่านผู้ผลิตเลยเด้
เวบนี้
       ต้องขอบคุณท่านผู้ดูแลบอร์ด ที่อุตส่าตอบ ข้อมูลที่อยากได้ครบละ โอเครรรร ไปซื้อน้ำมันโช้คมา ถูกๆ 40 บาท ซื้อ 6 เหลี่ยม 10 มิล มือสองเก่าๆ แต่ได้ของดี stenley มา 50 บาท แม่งแพงกว่าน้ำมันโช้คอีก

    แล้วก็จัดการ ถอดดด เพิ่งสังเกตว่า รอยมาร์คจากโรงงานยังอยู่ที่เดิม รถคันนี้ไม่เคยเติมน้ำมันโช้คใหม่มา 14 ปี โอวววววว
      เอาน้ำมันเก่าเททิ้ง
        คว่ำไว้ให้ไหลให้หมด ดำปี๋เลย
         สปริงกะฝาปิดก็เอามาล้าง ตากให้แห้ง
         ถึงเวลาเติม ต้องให้ได้ 59ml ต่อข้าง แล้วจะเอาอะไรตวงวะ
         ละลึกความรู้มัธยมดิ
         มิลลิลิตร หน่วยมัน เท่า กับ ลูกบาด สะกดไงวะ ลูกบาส เอ้ย ลูกบาศก์เซนติเมตรซินะ  หาพาชนะที่คำนวนง่ายซิ ไม่แท่งสี่เหลี่มก็ทรงกระบอกอ่ะนะ
        
          แล้วก็ได้ไอ้นี่ ทรงกระบอกสม่ำเสมอ มันก็คือ ฝากระป๋องสีที่เอามาพ่นรถแหละ แล้วก็วัดเส้นผ่านศูนย์กลาง หารครึ่งได้รัศมี  แล้วคำนวนหาความสูง ที่จะได้ 59 ตามสูตร พาย อาร์ กำลังสอง เอช 
ได้เท่าไรไม่รู้ ใช้เสร็จก็ทิ้ง
           เติมแล้วก็ชักโช้คเข้าออกไล่ฟอง แล้วประกอบกลับตามที่อ่านจากพันทิพแหละ
           

           เรียบร้อยกับโช้คหน้า
           ผลที่ได้ (ความรู้สึกล้วนๆ แต่ไม่ได้รู้สึกไปเองนะ เพราะมันชัดมาก)
           - หน้านิ่งขึ้น จากเดิม โครตจะเด้งๆๆๆๆ ลอยๆ
           - เบรคหน้าไม่กระชากหัวแล้ว แค่ยวบลงไป ไม่เด้งกลับมาให้ต๊กกะใจ
           นี่ขนาดน้ำมันโช้คถูกๆนะ และทึ่งกับพวกยางลูกสูบโช้ค ซีลโช้ค ซีลกันฝุ่น คือมันยังใช้ได้อ่ะ ไม่แตก ไม่รั่ว 14 ปีนะ นับถือๆ

           มาดูโช้คหลังที่ว่าตูดสั่นกัน อันนี้ชัดมากว่ามันเสียแน่ๆ คือ ข้างขวามันแตก น้ำมันเยิ้มเลย ซ่อมไม่เป็น เปลี่ยนลูกเดียว
           ถอดมันออกมารู้สึกมันไม่ค่อยจะเท่ากันด้วย มั้ง

            
              ได้ไอ้นี่มา ในราคา 740 มั้ง ซื้อรวมกะอย่างอื่นด้วยอ่ะ แต่แว่ หาซื้อตรงรุ่นรถไม่ได้ ได่ของ Suzuki Smash มา ยาวกว่า นิ้วกว่าๆ แต่เอาวะ ยกตูดหน่อยก็ได้ อาจจะดูดี

            และแล้ว น้องเบสก็ก้นงอนกว่าเดิม ตูดแดง งอนๆ ดูเปรี๊ยวกว่าเดิมเยอะเลย

            ผลที่ได้
            - เสียตัง
            - ตูดโด่ง เวลาขี่รู้สึกแฮนด์ต่ำกว่าเดิม ให้ความรู้สึก สปอร์ต นิดๆ
            - เวลาตกหลุม คันตูดน้อยกว่าเดิมนิดนึง
            - มั่นใจมากขึ้นเวลาเข้าโค้ง ในความเร็วเกิน 50 

          ยังไม่จบ ต่อ เรื่องเบรค ว่าจะทำเป็นบทความอีกบท แต่เนื้อหามันน้อย รวมๆกันไปดีกว่า แต่เวลาทำจริงใช้เวลามากกว่า ไอ้โช้คคู่หน้าหลังรวมกันอีก เพราะ ไม่รู้ห่าอะไรเลย

        น้องเบส มีเบรคหน้าเป็นดิสเบรค เป็นเบรคไฮดรอลิค ความรู้ฟิสิกม.ปลายก็พอนึกออก มันต้องมีปั้มต้นเรง ภาษา ช่างมอไซค์ น่าจะเรียก ปั๊มบน 

       กะปั้มล่าง ความจริงเป็นลูกสูบ ที่รับแรงจากปั๊มบน มากดผ้าเบรคให้หนีบกับดิส ที่ติดกะล้อ เพื่อเบรค บางที เค้าเรียก คาริปเปอร์ มั้ง โดยมีสายน้ำมันเบรคเชื่อมปั้ม ล่างกะปั้มบน
       อาการที่น้องเบสเป็น คือ เบรคจม คือต้องกดมากกว่าปกติเบรคถึงจะทำงาน เซิชในอากู๋ เค้าว่าให้ไล่ลมๆ ก็เปิดยูทูบดูบ้าง อ่านเอาบ้าง ก็ลงมือทำ ซื้อน้ามันเบรคมา 30-40 บาท นี่แหละ ไล่ลม ๆๆๆๆ
       1 ชม ผ่านไป 
       ไล่ลม
       2 ชมผ่านไป 
       ไล่ลม
       1 วันผ่านไป ไล่ลมๆๆ อ๊ะ สำเร็จ เบรคแข็งมาหน่อย
       ข้ามคืน ตอนเช้า เอ้า ยวบอีกแล้วววว 
       ทนไม่ไหว 

          รื้อแม่งเลย 

          แล้วก็เจอปัญหา ยางลูกสูบปั้มบนมันฉีกนี่หว่า เสียเวลาไปวันนึง หอกหัก


         เลยไปร้านขายอะไหล่ เอาตัวอย่างไปด้วย แล้วก็ได้ไอ้นี่มา ของเวฟ แต่เหมือนกันวะ อย่างน้อยก็มีบางอย่างใช้กะรถเจ้าตลาดได้มั่ง 5555  ราคา 100 บาท

          ใส่กันได้พอดี ประกอบกลับ เติมน้ำมันเบรค บีบไล่ลมแป๊บเดียว แข็งปั๋ง

          ผลที่ได้
          - ประสบการณ์
          - เบรคที่พอจะไว้ใจได้

         ก็จบไปกับดรื่องจุกจิก แต่รู้สึกว่า โคตรมีผลกับความปลอดภัย เลยให้ความสำคัญมาก่อน

เครื่อง ไม่แรงไม่เป็นไร แต่ โช้คดี เบรคดี ไว้ก่อน ปลอดภัยกว่า เน๊อะ